Ювелирные дома Царской России. Часть 1 (Придворные ювелиры. Петербург)

XIX век стал эпохой расцвета русского ювелирного искусства. А имена ювелирных фирм — поставщиков Царского двора стали символом высочайшего мастерства русской культуры, и поставив свое производство на высокую ступень художественного и технического совершенства, русские ювелиры добились мирового признания.

Высокая художественность, интерес к фактуре, грамотное и оригинальное использование уникальных техник в работе: графическая резьба, живописная красочная эмаль, объемный рельеф, разнообразие сканного узора, новое видение драгоценных и полудрагоценных камней, разработка специальных приемов – все это характерно для ювелирного искусства рубежа XIX-ХХ столетий. Особая стильность, декоративная манера, которая исходила из стремления к обновлению художественного языка, были неотъемлемой чертой всех изделий этого периода.

Главными центрами ювелирного искусства в это время становятся Петербург и Москва, города с разной исторической судьбой и разными традициями, где складываются две художественные школы России, два мощных направления: одно в западноевропейской стилистике — это петербургское в лице фирм Фаберже, Болина, Гана, братьев Грачевых, другое — в национальной традиции в лице Овчинникова, Хлебникова, Сазикова, и других. О национальной традиции я расскажу в следующей статье («Ювелирные дома в Царской России… Часть 2»).

Петербург был законодателем мод и направлений, на него ориентировались мастера и художники России. И именно в Петербурге, с его роскошными дворцами и блестящей придворной жизнью, под Высочайшим Императорским покровительством творили исключительные золотых дел мастера и необычайно оригинальные таланты. Отличительная черта в золотом и серебряном деле Петербурга — изначальная ориентация Петербурга на западноевропейскую культуру и моду. Здесь были богатейшие собрания искусства Европы, сохранились традиции совместной работы русских мастеров с иностранными, возникшие при Петре I.

Фаберже

Петербуржец Карл Фаберже был воспитан на классических традициях. В его произведениях воплотилось стремление к познанию лучших эпох истории, умению найти новые способы применения и воплощения изделий из различных исторических времен. Он умел воплотить в совершенной красоте изделий — синтез искусств. Так в пасхальных яйцах использовались элементы архитектуры, скульптуры, живописи, графики, все богатство ювелирного искусства.

Проявляя чуткость к заказчику, Фаберже умело использовал его воспоминания и ассоциации, а играя стилями, создавал произведения искусств соответствующие разным вкусам. Фаберже обладал блестящими способностями организатора большого творческого процесса, в который входили художники-дизайнеры и мастера-ювелиры различных специальностей, что позволяло выполнять сложнейшие вещи. В начале XX века у Фаберже работало около шестисот ювелиров разных национальностей.

Петер Карл Фаберже родился в России в Санкт-Петербурге 30 мая 1846 года. Его отец - Густав Фаберже, происходил из немецкой семьи французских корней и был родом из Эстонии, а его мать – Шарлотта Юнгштедт, была дочерью датского художника. В 1842 году Фаберже-старший основал ювелирную фирму в Санкт-Петербурге. Начало всемирно известной фирмы послужила скромная мастерская, в которой изготовлялись неуклюжие браслеты, брошки и медальоны с камнями и эмалью. Известность пришла с началом практики сыновей мастера Густава Фаберже — Карла (с 1864 года) и Агафона (с 1882 года), которые получили образование за границей.
Изучая изделия эпох Елизаветы и Екатерины II мастера сохраняя стиль прошлых веков, прилагали к современным туалетам: папиросницы, туалетные несессеры, настольные часы, чернильницы, пепельницы, звонки.
В дальнейшем все лучшие мастера К.Фаберже были собраны в одном четырехэтажном здании на Большой Морской улице, дом 24, где кроме мастерских размещались жилое помещение его семьи, библиотека, студия для художников и модельеров, оранжерея.
Круг изделий фирмы Фаберже необычайно разнообразен — украшения, рамки, все виды коробочек, скульптура, сервизы, предметы культа, быта и туалета. Изысканность, эстетизм форм, сочетание цвета — главная черта изделий фирмы. В одном небольшом произведении могли сочетаться различные оттенки золота, утонченная гамма эмалей и драгоценных камней. Карл Фаберже использовал множество драгоценных и полудрагоценных камней, больше чем какой-нибудь мастер в истории ювелирного искусства.
Фирма работала с эмалями и была лучшей в их производстве. Наиболее характерна — эмаль по гильошировке
— обычно прозрачная, которая в сочетании с изысканной графикой резного узора фона украшала самые разные предметы. Фирма использовала более ста оттенков различных цветов, что давало возможность создавать тончайшие переливы. Для совершенствования производства эмалей в Париж был направлен сын Карла Фаберже, Александр. Но уже тогда парижские мастера не были в состоянии так легко делать эмалевые вещи, как петербургские ювелиры.

В русском декоративно-прикладном искусстве значительное место принадлежит поделочному камню. Изумительное богатство красок природы, разнообразие причудливых узоров, способность принимать полировку и разные формы сделали его незаменимым материалом для ювелиров. Новым явлением в камнерезном искусстве стали изделия фирмы Фаберже. К.Фаберже широко использовал самоцветы Урала, Сибири, Кавказа, часто дополняя их драгоценными камнями, эмалями, цветным золотом.

В то время, как Карл занимался реставрацией экспонатов Эрмитажа, компания Фаберже была приглашена на одну из основных русских выставок в Москве. Одним из экспонатов, которые были представлены на выставке компанией стал браслет IV века до н. э. На что Александр III сказал, что не может отличить копию от оригинала и работа Фаберже должна быть в Эрмитаже как пример мастерства русских ювелиров. В 1885 году компания стала официальным изготовителем ювелирных украшений для императорского дома. В этом же году Карл Фаберже и ювелиры его фирмы создали первое яйцо по заказу императора Александра III как пасхальный сюрприз для его жены Марии Фёдоровны.

Это было эмалированное белое яйцо, размером 6.5×3.5 см. Посередине него проходила золотая полоса. На этом уровне яйцо открывалось. Внутри находился желток из золота, в котором была такая же золотая курочка, а в ней — корона из рубина с рубиновой подвеской. В яйце использовался принцип матрешки.

Императрица была так очарована подарком, что Фаберже, превратившийся в придворного ювелира, получил заказ изготавливать по яйцу ежегодно; ему следовало быть уникальным и содержать какой-либо сюрприз, это было единственным условием. Следующий император, Николай II, сохранил эту традицию, каждую весну даря, в свою очередь, два яйца — одно Марии Фёдоровне, своей овдовевшей матери, и второе — Александре Фёдоровне, новой императрице.

Словосочетание «Яйца Фаберже» стало синонимом роскоши и эмблемой богатства императорского дома и дореволюционной России. А также названием вида ювелирных изделий в виде яиц с сюрпризами и одним из символов России.

На нескольких изделиях и историях их создания хочется остановиться немного подробнее:

Ювелирное яйцо «Память Азова» — было создано в 1891 году для императора Александра III и подарено на Пасху его супруге, императрице Марии Фёдоровне. В настоящий момент яйцо находится в музее Оружейной палаты в Москве и остаётся одним из немногих яиц Фаберже, не покидавших пределы России. Вырезанное из цельного куска гелиотропа, яйцо «Память Азова» выполнено в стиле Людовика XV. Оно покрыто ажурными золотыми орнаментами в стиле рококо, инкрустированными бриллиантами и золотыми цветками. Широкая золотая кайма в месте соединения двух половинок яйца украшена рубином и двумя бриллиантами. Отделка внутренней части яйца выполнена зелёным бархатом. Сюрпризом яйца является миниатюрная модель крейсера Российского императорского флота Память Азова, выполненная из красного и жёлтого золота и платины с маленькими бриллиантами в качестве стёкол, установленная на пластине из аквамарина, имитирующего воду. Яйцо было сделано в память о путешествии цесаревича Николая II и великого князя Георгия Александровича на крейсере «Память Азова» по Дальнему Востоку в 1890 году. Путешествие было совершено по совету их родителей с целью расширения кругозора будущего царя и его брата.

Ювелирное яйцо «Коронационное», одно из пятидесяти двух императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи. Над ним работали ювелиры Михаил Перхин, Генрик Вигстрём и Георг Штейн, создавший миниатюрную копию кареты. Яйцо было сделано в память о церемонии коронации 1896 года Николая II. Этот значимый символ Российской истории был представлен в качестве подарка супруге императора, императрице Александре Фёдоровне. Внутри яйца в белой бархатной подложке размещается миниатюрная копия императорской кареты 1793 года Екатерины II, длиной менее 100 мм, использованная в коронационной процессии Николая и Александры, проходившей в Успенском соборе Москвы. Карета, воспроизведённая до мельчайших подробностей, покрыта землянично-красной эмалью с накладной трельяжной решеткой с алмазами… Яйцо является одним из самых известных изделий фирмы Фаберже.

Ювелирное яйцо «Ландыши», изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи. Было изготовлено в качестве подарка на Пасху последней русской императрице Александре Фёдоровне, жене Николая II в 1898 году. Яйцо выполнено в стиле модерн. При нажатии на боковые жемчужины из верхней части выдвигаются три медальона. На верхнем медальоне изображён Николай II в военной форме. На левом медальоне портрет великой княжны Ольги, на правом - Татьяны. Верхний медальон венчает корона, украшенная россыпью бриллиантов и рубином в форме кабошона.

Ювелирное яйцо «Клевер» — было создано в 1902 году для императора Николая II и подарено на Пасху его супруге, императрице Александре Фёдоровне. Яйцо выполнено в стиле модерн. В годы революции сюрприз был утерян, но, согласно архивным документам, это был драгоценный четырёхлистник клевера, который украшали 23 крупных бриллианта с четырьмя миниатюрными портретами дочерей Николая II: Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии.

Ювелирное яйцо «Лавровое дерево» (или «Апельсиновое дерево») – одно из пятидесяти двух императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи. Яйцо было создано в 1911 году по заказу Николая II, который подарил его своей матери Марии Фёдоровне в качестве традиционного подарка на Пасху 1911 года. Императорское ювелирное пасхальное яйцо сделано из золота, покрыто зелёно-белой эмалью и украшено нефритами, алмазами, рубинами, аметистами, жемчугом и белым ониксом.

Сюрпризом императорского ювелирного пасхального яйца «Лавровое дерево» является механическая крылатая певчая птичка, способная поворачивать голову, раскрывать клюв, петь и махать крыльями. Движение обеспечивается заводным механизмом. Птичка появляется из-под верхней ажурной крышки изделия - среди ветвей и листьев скрыты замочная скважина и крошечный рычаг, при нажатии на который открывается шарнирная круглая вершина дерева и появляется сюрприз.

Галерея некоторых работ фирмы Фаберже:

Богатство художественной натуры, энциклопедичность и исключительный талант, сделали Карла Фаберже гениальным ювелиром.

Болин

Карл Эдуард Болин – один из самых искусных и знаменитых ювелиров при царском дворе в России. Его фирма «Болин и Ян» была не только первой самостоятельной ювелирной фирмой в Петербурге, но и самой известной и прославленной еще до появления Фаберже. Клиенты Болина принадлежали к высшим слоям петербургского общества: звание придворного поставщика принесло фирме большое количество заказов от царского двора и окружения Его Императорского Величества. Болин и его мастера специализировались на элитных украшениях с крупными, высокого качества камнями, им поручали исполнение особо важных заказов, в том числе официальных царских подарков с государственной символикой.

Основатель фирмы «Болин и Ян» – бриллиантовых дел мастер Андреас Ремплер – приехал в Петербург в 1790 году из Саксонии, принял вместе с семьей российское подданство и получил звание Придворного Ювелира. Андреас был высококлассным ювелиром, имел постоянную клиентуру, его дело развивалось. Кроме того, мастер состоял еще и в должности оценщика Кабинета Его Императорского Величества. Впоследствии фирму назвали «Болин и Ян», она перешла в руки двух зятьев Ремплера – немца Готтлиба Эрнст Яна и шведа Карла Эдуарда Болина. А спустя несколько лет, после смерти Яна, в 1839 году Болин стал единственным Придворным Ювелиром, и звание это осталось за его фирмой до октябрьской революции.

С 1849 года мастерская Болина в Петербурге находилась на Невском проспекте, там работало около 50 человек. У самого Карла Эдуарда было 8 детей, двое из них работали в фирме отца. Болин мечтал создать династию ювелиров, и у него это получилось. Позже его сыновья Эдуард Людвиг и Густав Оскар Фридрих стали не менее именитыми и прекрасными специалистами в области ювелирного искусства.

Болины к тому времени заняли при дворе прочное положение. Заказы, которые они выполняли, были настолько важными, что в 1912 году Николай II пожаловал им потомственное дворянство. Это единственный случай в царской России, когда ремесленники, пусть и высочайшего класса, работающие с уникальными драгоценными камнями, «бриллиантщики», получили свой герб и стали российскими дворянами!

Болины честно, увлеченно и с душой служили шести российским монархам, а всемирная слава пришла к ним после знаменитой выставки 1851 года в Хрустальном дворце в Лондоне. Получив первое место в позиции «ювелирные украшения», они показали, что у них нет соперников и за пределами России. Если сравнивать ювелирные дома Болина и Фаберже, то это совершенно два разных направления. Фаберже стал известным благодаря новациям в дизайне, а Болины упор делали на классику, эксклюзивность. Не зря их работы имеют статус «коронных ценностей» в описях Алмазного фонда. Главные вещи дома Романовых были заказаны у Болина.

В 1874 году император Александр II подарил Великой княгине Марии Александровне по случаю бракосочетания с герцогом Эдинбургским парюру с бриллиантами и рубинами. В 1900 году императрица Александра Федоровна заказала Болину ожерелье и диадему с 800 бриллиантами и колумбийскими изумрудами. Среди наиболее любимых изделий и камней Болина были головные уборы из бриллиантов и жемчуга, браслеты и серьги с рубинами, аметистовые броши.

Разумеется, сами Романовы всячески поощряли творческое состязание лучших мастеров, что и привело в ту пору к расцвету ювелирного искусства в России. Кстати, именно в тот момент пытался попасть к русскому царю знаменитый французский мастер Луи Картье, но ему было отказано.

Болин имел дело с редкими, крупными драгоценными камнями, стоимость которых даже по тем временам была воистину королевской. В его реестр входило исполнение орденов, алмазных звезд, фрейлинских шифров, «высочайших подарков» с монархической геральдикой. Болин и ныне – самый высокий пример и стандарт ювелирного искусства, планка, которую покорить удалось немногим.

В изданном в С.Петербурге «Обозрении Лондонской Всемирной выставки» говорилось, что на первой Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году были отмечены диадемы, браслеты из бриллиантов, жемчуга, бирюзы и рубинов, броши, особенно в виде ветки из жемчуга стального цвета работы Болина, которые «решительно превосходили совершенством оправы все, что было на выставке, не исключая даже диадемы испанской королевы работы знаменитого парижского ювелира Лемонье».
Первый знаток и любитель Гоп, которому принадлежит «лучшее собрание ювелирных камней в Англии, купил браслет Болина на другой день» после открытия.

Московское отделение фирмы Болина в основном занималось производством серебряной посуды, предметов быта и туалета. Представители фирмы специально изучали орнаменты русской посуды XVIII века, делали фотоснимки с них в фондах Императорского Исторического музея в Москве в 1908, 1910 годах.

Галерея некоторые работ фирмы Карла Болина:

В наше время драгоценности Болина – большая редкость. Произведения искусства, выдающиеся ювелирные украшения, воплотившие символы царской власти, истории и эпохи, были безжалостно разграблены большевиками. Революционному комитету нужна была валюта, и драгоценные камни извлекались из коронных украшений и продавались за бесценок на Запад, а прекрасные оправы – тонкие и уникальные работы – переплавлялись в слитки. Троцкий лично занимался конфискацией, «освоением» и продажей царских ценностей за рубеж.

Многие изделия Болина Романовы взяли с собой, покидая Царское Село. Это были их личные вещи: пять диадем, золотая шпага царевича Алексея, украшения великих княгинь. В Тобольске им удалось что-то обменять на продукты для детей, все остальное было отнято при обыске после казни и передано в партийную кассу. В официальных документах большевиков значилось: «С трупов Романовых набралось около 1/2 пуда бриллиантовых вещей».

Всемирное признание получили произведения придворного поставщика, владельца ювелирной мастерской, основанной в 1873 году, Карла Августа Фердинанда Гана (1836-1899). Будучи австрийским подданным, он приехал в Россию, в 1892 году принял российское гражданство, в 1897 году награжден орденом Св. Станислава 3ей степени, а с 1898 года получил звание потомственного почетного гражданина. Ган был придворным поставщиком и оценщиком при Кабинете Его Императорского Величества (с 1896 года). Годовой оборот фирмы Гана на 1893 год насчитывал – 100 тысяч рублей. Изделия фирмы продавались в магазине на Невском проспекте.

Изделия фирмы К. Гана отличались превосходным качеством исполнения, утонченной палитрой эмали, элегантностью форм. Они были отмечены наградами на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго и др. Наиболее известными работами мастерской Гана были корона с диадемой и кокошником (1896 г.) и триптих с портретами царской семьи. Мастерская ювелирных изделий К. Гана занималась изготовлением золотых изделий с эмалью, табакерок, коробочек и др. Фирма выполнила много вещей для Кабинета Его Императорского Величества, специализируясь на орденах с бриллиантами и других изделиях с драгоценными камнями. Есть сведения, что она сотрудничала с фирмой Картье.

После смерти владельцем фирмы стал сын Карла Гана – Дмитрий Карлович, который также в 1903 году получил удостоверение придворного поставщика. Кроме того, магазин торговал золотыми и серебряными изделиями петербургских и заграничных фабрик. С 1892 по 1909 гг. в фирме работал ювелир К.К. Бланк, с 1909 по 1911 гг. он состоял компаньоном, но не смотря на это, после смерти Дмитрия Гана фирма не перешла к нему, а прекратила свое существование.

Грачевы

Крупной петербургской фирмой по производству золотых, серебряных и гальванических изделий с годовым оборотом в 125 тысяч рублей была фирма братьев Грачевых, основанная в 1866 году Гавриилом Петровичем Грачевым, до тех пор работавшим в фирме «Гассе». Фирма приобрела известность в 70-е гг. XIX века, когда к управлению пришли сыновья Гавриила Петровича – Михаил и Семен, образовав Товарищество братьев Грачевых, пайщиками которого стали еще 5 сыновей основателя предприятия. На фабрике работало 87 рабочих. Михаил и Григорий Грачевы усердным трудом и знанием дела способствовали тому, что художественные изделия их фабрики приобрели большую известность не только в России, но и заграницей пользовались значительным спросом.

Так, на всемирных выставках в Париже 1889 и 1900 гг. фирме были присуждены золотые медали, а в 1893 году – бронзовая медаль за эмалевые и филигранные изделия. Изделия мастеров фирмы удостаивались высоких наград на международных выставках в Копенгагене и Чикаго. В 1892 году фирма получила звание Поставщика Двора и право ставить двуглавого орла на своем клейме.
Фирма занималась производством предметов культа, быта, туалета, скульптуры, столовых и чайных сервизов, посуды. Для посуды были характерны украшения в стиле историзма. Ювелирный дом братьев Грачевых был самым известным в Петербурге в изготовлении предметов в русском стиле.

Братья Грачевы работали с эмалью в разных техниках, в том числе с оконной, или витражной, и по гильошировке.

Большое место занимала скульптура, которая часто становилась частью разных предметов — ваз, часов, письменных приборов и т.д.

В процессе создания своих произведений мастера чаще всего брали за образец какой-либо старинный памятник ювелирного искусства и создавали ему своеобразную авторскую реплику. Зависимость от художественных схем прошлых веков сказывается, главным образом, в тех работах, которые выполнялись в традиционных технических приемах – эмали по скани и резьбе. Изделия же, создававшиеся в новой технике витражной эмали, не вызывали прямых ассоциаций со старинными предметами ни в форме, ни в декоре.
Но все-таки, фирма братьев Грачевых даже в поздних своих произведениях, которые по пластическому решению соответствовали художественным нормам модерна, оставалась верной духу национального искусства. Среди петербургских ювелирных предприятий второй половины XIX века она наиболее тесно примыкала к основному направлению неорусского стиля.

Предприятие Грачевых, как и многие другие ювелирные фирмы, прекратило свое существование в 1918 году.

Вот и подошла к концу первая часть моей статьи, посвященная ювелирам Петербурга, в Царской России XIX — начала XX столетий. Я постаралась познакомить с самыми яркими из них, и на примере их работы показать общее представление о мастерстве того времени. Работа этих художников-ювелиров явилась крупнейшим вкладом в культуру России, культуру человечества. Этими мастерами была создана особая, ярко окрашенная ветвь русского искусства, и их наследие не теряется, а все более выигрывает на фоне общей истории европейского и мирового ювелирного дела.

Продолжение статьи, с пометкой «Часть 2», читайте скоро в моем блоге.

Роскошь и сияние экспонатов Алмазного фонда просто зашкаливает. Несмотря на то, что многие драгоценности большевиками были распроданы на аукционах, этому музею есть чем гордиться.

Алмазный фонд располагается в здании Оружейной палаты, занимает в ней два зала.
Его основателем по праву можно считать Петра I. Именно он в 1719 году собрал на хранение в одной из комнат все драгоценности. В середине 18 века их переместили в Зимний Дворец, в Бриллиантовую комнату.
Но началась война, и летом 2014 года коллекцию в срочном порядке эвакуировали в Москву. Привезли их в восьми сундуках без каких-либо описей и актов передачи. Так же, без проверки, их и приняли.

Почти восемь лет они пролежали в подвалах Кремля, заваленные другими грузами. И только в 1922 году сундуки с драгоценностями передали в Гохран, где и занялись их разборкой и переписью. А, начиная с 1926 по 1938 гг., по личному поручению Ленина и советского правительства, очень много драгоценностей распродали на аукционах Европы и Нью-Йорка. Но потом все же остановились.

«Семь чудес Алмазного фонда»

Удивительно прозрачный алмаз в 189 карат, переливающийся зеленоватым и голубым цветом. Самый крупный и самый ценный алмаз в коллекции. У него 180 граней, формой он напоминает индийскую розу. Изначально алмаз находился в Индии, но в результате череды похищений и продаж оказался у графа Орлова. А он, в свою очередь, подарил его Екатерине II.

Это второй по ценности алмаз в коллекции, тоже отличающийся идеальной прозрачностью, весом 88 карат. Найденный в Индии, он почти сохранил свою первоначальную форму, слегка подправлены у него лишь несколько граней. На этом алмазе отчетливо видны надписи, сделанные на персидском языке – это имена трех его предыдущих обладателей. В 1824 году этот великолепный алмаз с целью примирения привезли в дар Николаю I после жестокой расправы в Тегеране над Александром Грибоедовым, нашим послом, дипломатом и известным писателем.

Алмаз-«портрет»

Один из самых крупных, так называемых портретных, алмазов. Он имеет плоскую форму и площадь – 7.5 квадратных сантиметром. А поскольку этот алмаз еще и совершенно прозрачный, его вполне можно использовать как портретный, что, собственно, и было сделано - под ним разместили портрет императора.

Вес этого великолепного, необыкновенно прозрачного самоцвета 399 карат. Именно он украшает российскую Большую императорскую корону.

Это также один из самых известных и ценных камней, его вес 136 карат. Он отличается очень красивым насыщенным цветом и ступенчатой огранкой. Очень красиво смотрится в обрамлении бриллиантов и серебряных виноградных листьев.

Легендарный, крупнейший в мире ограненный сапфир в 260 карат. Верхняя его поверхность имеет более ста граней. Этот прекрасный камень в ажурной оправе, подчеркивающей его красоту, Александр II приобрел в 1862 году в Лондоне для своей супруги.

Совершенно уникальный камень весом в 192.6 карат, необыкновенно прозрачный, с великолепной огранкой.

Императорский скипетр

Скипетр с двуглавым орлом на вершине изготовлен для Екатерины II. С 1774 года его украшает роскошный алмаз «Орлов», подаренный графом своей императрице.

Держава императорская

Title="Держава императорская 1762 г. Золото, бриллианты, сапфир (200 каратов), алмаз (46,92 карата), серебро
Высота с крестом 24 см Длина окружности шара 48 см " border="0" vspace="5">

Держава императорская 1762 г. Золото, бриллианты, сапфир (200 каратов), алмаз (46,92 карата), серебро
Высота с крестом 24 см Длина окружности шара 48 см

Держава, иначе именуемая «Царское яблоко», - творение ювелира Экарта, изготовленное для коронации Екатерины II. Уже при императоре Павле I ее дополнительно украсили великолепным сапфиром и бриллиантом.

Большая корона Российской империи

Эта корона, по праву считающаяся самой красивой и дорогой в мире, – творение придворных ювелиров Георга-Фридриха Экарта и Иеремия Позье. Также создана по поручению Екатерины II для ее коронации в 1762 году в рекордные сроки - всего лишь за два месяца. После революции этот главный символ Российской империи около 30 лет находился в Ирландии, передали туда корону в качестве залога за оказанную финансовую помощь. Выкупить этот шедевр смогли лишь в 1950 году, тогда корона и вернулась в Москву.

Другие экспонаты музея

Раньше предполагали, что она была изготовлена для Елизаветы Алексеевны братьями Дюваль. Сейчас же считают, что корону создал ювелир Зефтиген для Марии Александровны.

Корона императрицы Анны Иоанновны

Великолепная корона, сверкающая двумя с половиной тысячами драгоценных камней, инкрустированных в ее серебряный остов. В качестве украшения использован также темно-красный турмалин, снятый с короны Екатерины I.

Бриллиантовая диадема императрицы Елизаветы Алексеевны

Эта диадема, украшенная розовым бриллиантом, - из свадебного набора великих княгинь дома Романовых.

Большая пряжка-аграф и серьги

Портрет императора заключен не под стекло, его покрывает необыкновенный алмаз редкой чистоты.

Знаки ордена Андрея Первозванного

Украшение орденской шляпы

Один из знаков ордена св. Екатерины.

Орден Золотого Руна

Этот древний и почетный орден был учрежден еще в 1429 году. Награждали им лишь представителей древнейших дворянских родов.

Медальон с изумрудом

«Большой букет»

Портбукет

Это украшение прикалывали на платье в качестве миниатюрной вазочки, в которую вставляли маленький букетик живых цветов.

Турмалин розовый

Редкой красоты камень во время своего визита в Россию преподнес Екатерине II король Швеции Густав III в 1777 году. Долгое время считали, что это рубин. Очень необычна его гравировка в виде виноградной грозди.

Парюра "Бант-склаваж" императрицы Екатерины II

Title="Бант-склаваж и серьги императрицы Екатерины II. Серебро, бриллианты, шпинели, золото
11,5х11 см. 1764 год. Мастер Леопольд Пфистерер" border="0" vspace="5">

Бант-склаваж и серьги императрицы Екатерины II. Серебро, бриллианты, шпинели, золото
11,5х11 см. 1764 год. Мастер Леопольд Пфистерер

Склаваж – это небольшое ожерелье, которое носили на широкой ленте из кружева или бархота. Хотя на самом деле ожерелье довольно массивное, но выглядит очень легким, ажурным.

Есть драгоценности монаршего российского двора и среди .

В ее создании принимали свое непосредственное участие два мастера: придворный ювелир по имени Георг-Фридрих Экарт и профессионал бриллиантового искусства - Иеремия Позье.

Задача-максимум

Корона Российской Империи (фото которой приведены в данной статье) увидела свет в далеком 1762 году. Ее заказали специально для того, чтобы произвести коронацию супруги тогда уже покойного Петра III - Екатерины II. Экарту было поручено создание эскизов будущей короны, а Позье - непосредственный подбор драгоценных камней.

Самым важным условием, поставленным перед мастерами, было такое: ни в коем случае не допустить, чтобы большая императорская корона Российской Империи была тяжелее, чем два килограмма. Следует отметить, что это условие было соблюдено с максимальной точностью. Весило готовое ювелирное изделие 1993,8 граммов.

В независимости от сложности своей конструкции, головной убор будущей императрицы Екатерины II был создан за относительно небольшой сок - за пару месяцев.

Внешний вид и символика

Любопытно, что форма готового ювелирного изделия была выполнена в восточных традициях. Корона Российской Империи поделена на два серебряных полушария, символизирующих соединение Запада и Востока. Величественный рисунок этого изделия не только красив, но и наполнен очень глубоким смыслом: лавровые ветви, находящиеся в ее нижней части, символизируют славу, а и желуди - это прочность и крепость императорской власти.

Что касается ее размеров, то высота составляет 27,5 сантиметров, а длина внутреннего отверстия - 64 сантиметра.

Корона Российской Империи состоит более чем из 5 тысяч драгоценных камней. Из них ровно 4936 - это суммарный вес которых - 2858 карат! Кроме бриллиантов в короне использовали жемчуг, необходимый для подчеркивания всей красоты бриллиантового кружева. Драгоценными металлами, вошедшими в украшение этого ювелирного изделия, являлись серебро и золото. Венец головного убора - очень редкий драгоценный камень красного цвета под названием

Популярная и знаменитая

Большая императорская корона настолько тесно "прижилась при дворе", что после Екатерины II этот головной убор был необходимым условием для коронации всех последующих императоров, начиная с Павла I и заканчивая последним из династии Романовых - Николаем II.

Сегодня можно смело заявить, что эта корона является самой знаменитой из всех ее предшественниц и последовательниц до самого заката романовской монархии в России.

В 1984 году этот уникальный ювелирный памятник торжественно отреставрировали ювелиры Алексахин Г.Ф. и художник Ситников В.Г. Сегодня это уникальное ювелирное изделие находится в числе уникальнейших экспонатов (императорская держава и скипетр) России.

В последний раз...

Самым последним случаем, когда была использована корона Российской Империи, было государственное мероприятие 1906 года - торжественная церемония по случаю открытия в которой участвовал последний хозяин земли русской - Николай II Романов.

Ювелирные украшения - это искусство, а искусство - это отголосок времени. Что можно сказать о развитии и ценностях общества той или иной эпохи? Просто посмотрите на картинку с драгоценным изделием. Или посетите музей. Люди уходят, но оставляют после себя свое мастерство, мир вокруг меняется, но бриллианты - вечны.

Зачем разбираться в стилях и истории моды на ювелирные украшения? Чтобы понимать ценность изделия. Да, эта вещица создана в ХХI веке, но какую эпоху она демонстрирует? К какому направлению ювелирного дела относится? Эти знания делают выбор более осознанным. Давайте сделаем экскурсию во времени.

Модные украшения XVIII века - помпезность эпохи барокко

Предлагаем начать обзор модной истории ювелирного дела именно с XVIII века. Не то чтобы предыдущие эпохи не заслуживали нашего внимания, но, как считают историки, именно правление династии Романовых стало расцветом русского ювелирного искусства.

Это было время, когда «серебряных и золотых дел мастеров» переименовали в «ювелиров» на европейский манер. Новое название - новые веяния в производстве украшений.

В те времена «правил бал» стиль барокко, который переводится с итальянского как «причудливый», «склонный к излишествам». Широкой русской душе подобная вычурность была по вкусу. Новый стиль одежды, который популяризовал царь Петр I, требовал наличия других украшений. И ювелиры оправдывали ожидания, создавая из драгоценных материалов:

Декоративные пуговицы.

Пряжки для обуви.

Брошки и подвески.

Фермуары - даже застежки для ожерелий или других нашейных украшений были сделаны из благородного металла. Это две дужки, украшенные на окончаниях бусинками. Бусины зацепляются друг за друга и замочек защелкивается.

Шатлены - цепочка на пояс, на которую навешивали другие мелкие и нужные аксессуары: часы, ключи, кошелек, брелоки.

Портбукет - маленькая вазочка, прикрепленная к поясу, в которой можно носить живые цветы или драгоценные, сделанные в виде ювелирных украшений.

В эпоху барокко и рококо драгоценным камням находили широчайшее применение, так как это было время освоения уральских и алтайских месторождений.

Также это время ознаменовалось первыми волнами эмиграции: в Россию приезжали работать опытные европейские ювелиры, например: швейцарец Иеремия Позье послужил при дворе сразу трех русских императриц: Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Также оставили драгоценные следы после себя: Жан Пьер Адор, Иоганн Готтлиб Шарф, Луи Давид Дюваль, Георг-Фридрих Якарт, Леопольд Пфистерер.

Среди отечественных мастеров стоит вспомнить фирму Павла Федоровича Сазикова, который использовал такие «инновации» как паровой двигатель и механические приспособления. Этот ювелир «задал моду» на русский стиль и фольклор в ювелирных украшениях.

XIX век - сдержанный классицизм и стиль модерн

Менялись времена - менялись и вкусы, общество понемногу уставало от чрезмерной пышности и мотовства, а роскошь уступала место классическому стилю - классицизму. Мужчины внешним видом перестали «походить на павлинов», а украшения женщин разделились на выходные, будничные и по случаю. А это значит, что в шкатулках тогдашних модниц лежали:

Парюра - термин неоднозначный. Одни источники утверждают, что это небольшая тиара, которая надевается на голову, а при необходимости ее можно трансформировать в колье. Согласно другим источникам, это целый набор украшений - браслет, кольцо, колье, гребень для волос, сережки - и всё это выполнено в едином стиле с использованием одинаковых камней и металлов. В целом факты не слишком противоречивы.

Украшения с миниатюрными портретами на эмали: на медальонах, кольцах, брошках можно было нарисовать изображение особенного человека или просто красивую картинку с природой, цветами, узорами. В общих чертах стиль классицизма был с налётом романтизма, поэтому парные украшения, ювелирные изделия со смыслом - типичные заказы модников тех времен.

Украшения со стразами (именно в XIX веке изобрели столь популярную имитацию бриллиантов), шлифованным стеклом с кусочком фольги, подложенным снизу, с полудрагоценными камнями. В целом, бижутерию носить было не зазорно.

Примечательно, что в те времена в российском ювелирном искусстве образовались два направления. Петербургские мастера, самые известные из которых - мастерская Карла Болина и Дом Фаберже - работали в западноевропейском стиле. А мастера Москвы предпочитали «русский стиль». Среди известных московских мастерских стоит вспомнить фирмы Павла Овчинникова, Ореста Курлюкова, Федора Антоновича Лорие, Ивана Дмитриевича Чичелева.

Это только те ювелиры, которые создавали украшения. Еще было достаточно мастерских, которые занимались созданием разнообразных предметов интерьера, посуды и церковной утвари, но это уже другое направление.

ХХ век - разнообразие стилей в украшениях

Чтобы не распыляться, сконцентрируемся на первой половине ХХ века, до революции российское ювелирное мастерство вышло на совсем другой уровень. Во-первых, ручная работа отошла на второй план, процесс производства украшений стал настолько автоматизированным, насколько это было возможно сто лет назад. А это значит, что ювелирные изделия стали еще более доступными, целевая аудитория расширилась и рынок увеличился.

Эта эпоха стала зарождением следующих стилей:

Ампир. Изделия - словно воспоминания о Римской империи. Диадемы в форме лаврового венка, украшения с элементами флористики - веточек, гирлянд, листиков. Камеи - резьба на камне. Эгреты – брошки для причесок или головных уборов, украшенные птичьими перьями.

Романтизм. Свобода творчества, склонность к гротеску, немного сентиментальности - примерно так можно охарактеризовать этот стиль. Тогда появились траурные украшения - в память об ушедших близких людях, например, медальон со створками, а внутри – клок волос умершего. Изготавливались в основном из черных материалов. Также ценились украшения из «русских камней» - александритов, уральских изумрудов. Неизменной была любовь к жемчугу.

Ар-нуво (Art Nouveau) или русское название - модерн. Украшения с использованием флористических и готических элементов, мифических персонажей, птиц, насекомых, рептилий, кельтского орнамента.

Ар-деко (art déco). После Первой мировой войны появилось новое поколение женщин. Романтичные томные барышни ушли в прошлое, мир принадлежал дамам, которые видели перевороты, но желание украшать себя осталось. Одна из известных почитательниц украшений в стиле ар-деко - Марлен Дитрих - что предпочитала эта актриса? Четкие геометрические формы, египетские элементы, прямые углы, необычное сочетание дорогих камней и дешевого металла. Больше никаких цветочков, никаких плавных линий и сдержанных благородных оттенков. Больше красок, больше экспериментов и больше смелости.

Среди известных мастеров дореволюционного периода стоит вспомнить ювелирную фирму швейцарца Фридриха-Христиана Кёхли в Петербурге. Оставил после себя след в России и австрийский подданный Карл-Август-Фердинанд Ган и его партнер Карл Карлович Бланк - гражданин Финляндии.

Этот список российских ювелиров начала ХХ века отнюдь не полный, но всех мастеров объединяет один факт - никто не продолжил свою деятельность после революции, а после Первой мировой войны производством ювелирных украшений в России занялось государство.

Конечно, советские артели не смогли повторить в своих работах того мастерства, которым владели ювелиры предыдущих поколений, да и учиться особо негде было. Но со временем традиции российского ювелирного дела начали возрождаться. Убедиться в этом вы сможете, на эксклюзивные изделия Ювелирного Дома «Квашнин». И не забудьте обновления нашего блога, чтобы первыми читать новые статьи о мире ювелирного дела.

До Петра I богатство не выставляли напоказ. Украшения и дорогие костюмы берегли и передавали из поколения в поколение без переделок и изменений — за модой не гнались, да и незачем было. Заграничные гости бывали в России не часто, а сами русские много не путешествовали. Посему носили то же, что и предки.
Драгоценные металлы и камни для ювелирных изделий до XVII века везли из Византии, Китая, Индии и других стран: своих приисков Россия тогда не имела, и тем удивительнее обилие украшений, которыми владели не только богатые и знатные люди. У всех царей были свои хранилища драгоценностей, которые они постоянно пополняли. В сундуках Ивана Грозного хранились украшения из бирюзы, кораллов, изумрудов, рубинов, жемчуга и сапфиров. Своей второй жене, Марии Темрюковне, Иван Васильевич преподнес трехкилограммовое золотое блюдо, на котором лежал головной убор замужней женщины — кика, украшенная драгоценными камнями и жемчугом.

Славилась средневековая Русь и серебряными украшениями. И хотя в земле русской в то время было мало серебра, это не мешало серебряникам: в переделку шли монеты с Востока и Западной Европы, старые изделия и даже одежда, в ткань которой входила металлическая нить. В начале XVII века английским мастерам-серебряникам пришлось вернуться к себе на родину — местные умельцы справлялись с заказами сами.

При Петре I в открытые между Россией и Европой ворота въезжали на Русь специалисты из разных областей, в том числе иностранные бриллиантщики, золотых и серебряных дел мастера. С 1714 по 1800 годы в Россию прибыли больше полутысячи ювелиров, чтобы поработать во славу Российской империи. В одной только Москве трудились 43 мастера золотых дел и 232 мастера по серебру. Петр Великий, в отличие от многих особ своего окружения, был равнодушен к роскоши в личной жизни: его подданные ели на золотой посуде, а он любил вилки и ножи с деревянными черенками. Но могущество, слава и величие империи для него были неотделимы от золотого блеска. Нет другого такого «раззолоченного » города, как Петербург. Ни один двор Европы не демонстрировал миру такое обилие национальных украшений, как русский.

Для коронации своей супруги Екатерины Петр заказал корону, украшенную алмазами и крупным жемчугом, с огромным — больше голубиного яйца — рубином, венчающим этот символ власти. Порфира — золототканая мантия императрицы — была осыпана таким количеством золотых двуглавых орлов, что Екатерина склонялась под тяжестью своего наряда.

«Государева шкатулка» постоянно пополнялась. Петр I установил государственный надзор за ювелирным производством, повелел построить в Петергофе шлифовальную фабрику «для обработки и полирования самоцветов и стекол», положил начало разработке месторождений.

Одним из самых знаменитых бриллиантщиков был придворный ювелир швейцарец Иероним Позье. Этот чрезвычайно деликатный и осторожный человек смог пережить несколько дворцовых переворотов и стать любимым ювелиром трех русских императриц — Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Мог ли мечтать об этом маленький бедный мальчик, покидая в 1729 году Швейцарию в поисках лучшей жизни? Десятилетний Иероним и его отец пришли в Россию буквально пешком. На столь нелегкое путешествие решились они после приглашения родственника, который состоял при дворе Петра I хирургом. Он мог бы помочь небогатым Позье устроиться, и, вполне возможно, вскоре из маленького Иеронима получился бы хороший доктор. Но, добравшись до места, Позье обнаружили только пепелище — в 1729 году полМосквы выгорело. Тяжелое путешествие и навалившиеся одна за другой беды подорвали здоровье Позье-отца, и вскоре мальчик остался один в незнакомой стране. К счастью, ему впервые повезло: искусный гранильщик Граверо, родом из Парижа, согласился взять его на семь лет в обучение.Работать с камнями Иерониму очень понравилось, но постоянные оскорбления хозяина сделали годы учебы довольно трудными. Заняв денег, в 21 год молодой человек решил открыть собственную мастерскую. При Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, и особенно при Екатерине Великой двор сверкал от изобилия бриллиантов. Правда, иногда придворным нечем было платить за заказанные драгоценности, но это их не останавливало.

Анна Иоанновна сама любила наблюдать, как режут и шлифуют камни. Она приказывала установить аппарат для обработки камней в комнате недалеко от ее покоев и несколько раз в день приходила смотреть на работу Позье.

шпильки. И.Позье

Елизавета Петровна технологией не интересовалась, зато была большой модницей и обожала театр, балы и подарки. Она запрещала являться во дворец с хрустальными украшениями вместо бриллиантовых, поэтому каждое воскресенье, когда проходил бал, во дворце просто слепило глаза от обилия бриллиантов. А значит, у ювелиров всегда находилась работа. По заказу Елизаветы Петровны Иероним Позье делал звезду, украшенную бриллиантами. Чтобы высокочтимая заказчица представляла, как будет выглядеть изделие, он смастерил модель из воска: разместил на ней камни так, как они будут в готовом изделии. До него никто так не делал, и это привело в восторг императрицу.

бант-склаваж

При Петре III Позье делал заказы для принцесс голштинских, племянниц императора, которые были не так богаты. Поэтому мастер искусно использовал вперемешку с бриллиантами фальшивые камни. Никто и догадаться не мог, что изящные уборы принцесс наполовину состоят из ненастоящих камней. Настоящим произведением искусства стала большая императорская корона, изготовленная для коронации Екатерины II в 1762 году. Пять тысяч бриллиантов, семьдесят пять жемчужин и великолепная темно- красная шпинель, украшающая вершину, — равных среди европейских ценностей корона не имеет.

Скопив достаточно денег за почти тридцать лет работы при дворе, в 1764 году Иероним Позье или, как его называли на русский манер, Еремей Петрович, отпросился у императрицы в отпуск в Швейцарию. Назад он не вернулся. Россия так и не стала для него родиной, хотя именно здесь он достиг всего, о чем только можно мечтать, кроме одного — спокойствия за собственную жизнь.

Екатерина II, истинная продолжательница петровских реформ, тоже считала, что великолепие императорского двора — это показатель успехов государства. Шубу она заказала себе из самой неудобной, тяжелой золотой парчи, чтобы все издалека видели: она императрица. Паруса для ее баржи сшили из парчи с золотыми кистями. На собственные дни рождения она сама делала подарки. И у нее получалось своим величием пробуждать патриотические чувства. Многие иностранцы, в том числе и мастера золотых и серебряных дел, почитали за честь служить ей. В XVIII веке на царский двор работали многие опытные иностранные ювелиры: Луи Давид Дюваль, Георг-Фридрих Якарт, Леопольд Пфистерер, Жан-Пьер Адор, Иоганн Готтлиб Шарф. Русские мастера учились у них изготовлению модных французских вещей. Особым спросом пользовались фермуары, шатлены, эгреты и букетики цветов. Стараясь сохранить национальные черты, русские мастера шли по тому же пути, что и западноевропейское ювелирное искусство. Сначала в изделиях использовалось много барочных элементов, камни сочетались с литьем и яркими эмалями. Затем в букетах, гирляндах цветов появляется изящество рококо, и, наконец, в моде снова строгий классицизм.

Камни старались крепить так, чтобы совсем не было видно металла. Красочные, яркие самоцветы или строгие завораживающие алмазы были главными в ювелирном искусстве XVIII века. В Бриллиантовой комнате своей бабки провел детство Александр I, но это не сделало его поклонником алмаза. Александр I и его супруга Елизавета Алексеевна не ставили роскошь во главу угла. К счастью, это не остановило развитие ювелирного искусства. Выдающимся образцом мастерства была корона императрицы, сделанная в виде золотой древесной ветки. Листики к ветке крепились с помощью крупных бриллиантов, а завершали убор два огромных сапфира.

Не зазорно стало использовать в украшениях стразы (имитация бриллиантов из свинцового стекла) и обыкновенное стекло с тонким слоем фольги на нижней стороне. Дамы распускали немодное золотое шитье, чтобы заказать украшения. В моду вошел романтизм, а с ним гребни, броши, фероньерки, парные браслеты. Во времена правления Николая I вернулось увлечение богатыми украшениями. «Украшения и драгоценные камни дам блистали волшебным светом среди всех сокровищ Азии, покрывающих стены храма, в котором царская роскошь, казалась, соперничала с величием Бога», — писал французский путешественник Астольф де Кюстин о свадьбе дочери Николая I.

Царская фамилия любила преподносить богатые подарки. Устраивая в Ницце «народные обеды» на тысячи человек, императрица Александра Федоровна позволяла каждому унести с собой столовый прибор, включавший серебряный стаканчик с ее вензелем. Благодаря этому по Европе ходили рассказы о баснословном богатстве России. До «страшных пределов», как писал журнал мод того времени, дошла роскошь при Александре II, «уже более ничего не остается, как зашивать все платье драгоценными каменьями». Императрица Мария Александровна сгибалась под тяжестью бриллиантов, которыми была украшена с ног до головы. Большинство ювелирных украшений изготавливалось и покупалось за границей.

Новые ювелирные предприятия открывались каждый год. Две из пяти фирм вскоре разорялись. Но кто смог наладить дело профессионально — процветал. В это время в Москве и Санкт- Петербурге существовала основанная в 1793 году фирма Павла Сазикова. Работа на фабрике Павла Федоровича была налажена профессионально: над изделием работали несколько человек: тщательно выбирались образцы, талантливые художники старательно разрабатывали рисунок, затем приступали к работе чеканщики, гранильщики, скульпторы, при необходимости привлекались историки. Одними из первых Павел Федорович Сазиков и его сыновья использовали механические приспособления и паровой двигатель. На их образцовой фабрике серебряных изделий работало около 75 человек. Фирма «Сазиков и сыновья» была первой ювелирной фирмой, обратившейся к отечественной истории и фольклору. Медведь-плясун, молочница, казачок украшали кубки, молочники, кувшины. Чернильницы в виде деревенских избушек — все это было необычно для дорогого и высокого искусства. Мировое признание и золотая медаль пришли к фирме после первой Всемирной выставки, проходившей в Лондоне в 1851 году, где Сазиковы представили большой канделябр в виде скульптурной группы, посвященной победе на Куликовом поле.

Фирма "Сазиков"

Успешно существовала в Москве фирма Павла Акимовича Овчинникова. Крепостной Овчинников восемь лет был подмастерьем. За старание и успехи он получил вольную, женился и в 1850 году на тысячу рублей приданного жены открыл собственное дело. Вскоре его имя стало известно во всей России. В 1867 году на выставке в Париже Овчинников выставил необычный письменный прибор. «Достойный памятник великого дела освобождения крепостных», — написали об изделии современники. Прибор был украшен фигурой крестьянина, который, крестясь, готовится начать сев на собственной земле.

В XIX — начале XX века в российском ювелирном искусстве образовались два направления. Петербургские ювелиры с фирмами Фаберже и Болина во главе делали украшения в западноевропейском стиле, а московские мастера отдавали предпочтения «русскому стилю». Москвичи активно использовали народные мотивы, орнамент, исторические сюжеты, виды городов и памятников. На вновь ставших популярными чарках, братинах и ковшах писались поговорки. Серебряные солонки делали в форме деревянных крестьянских солониц, металлические изделия имитировали бересту и холстину. Среди московских особо известными были фирмы Сазикова, Овчинникова, Хлебникова, Оловянишникова, Губкина, мастерские Курлюкова, Алексеева, Семеновой. Несмотря на разные направления, ювелиры двух столиц тесно сотрудничали и на равных участвовали во многих выставках, заслуженно получая медали.

Самой знаменитой московской ювелирной мастерской была основанная в 1815 году фирма Ивана Дмитриевича Чичелева. Она поставляла свои изделия из золота с бриллиантами, жемчугом и драгоценными камнями не только российскому императорскому двору, но и итальянскому королю Виктору Эммануилу, и австрийскому императору Францу Иосифу. Изящные ажурные диадемы, медальоны, браслеты, кресты в русском стиле с эмалью и драгоценными камнями выглядели очень торжественно и всегда пользовались спросом высокопоставленных особ. Фирма Ивана Семеновича Губкина прославилась после того, как в 1852 году ювелир пригласил для создания моделей художника-модельера, знатока русского орнамента Ивана Борникова. Одной из первых фирма продемонстрировала на выставках изделия из металла, имитирующего мех, дерево, мешковину. Серебряная позолоченная сахарница в виде плетеной корзинки, закрытой салфеткой, на которой сидела муха, поразила посетителей выставки в 1861 году и задала моду на изделия с салфеточками.

Братья Грачевы Михаил и Симеон Гавриловичи продолжили дело своего отца, Гаврила Петровича, и прославились эмалевыми и филигранными изделиями. И хотя ювелиры работали в Петербурге, их посуда, сервизы, вазы украшались в русском стиле, как у многих московских ювелиров. Важную роль ювелиры отводили скульптуре, которая нередко была частью вазы, письменных приборов или ваз. Например, одну из ваз украшала скульптурная фигурка крестьянки.

Фирма "Хлебников" портсигары